Киргизия

Великолепные дороги, о которых некоторым российским регионам приходится только мечтать. Богатые отели и дорогие курортные комплексы. Большой и разнообразный парк автомобилей. Но есть в Кыргызстане и другое — места, где время пусть и не остановилось, но, кажется, сильно замедлило ход. Они-то и стали главной целью нашего путешествия.

Балыкчи — центр города. В конце XIX века отставной солдат Бачин Михаил построил здесь хутор и начал рыбный промысел. В советское время здесь был крупный транспортно-промышленный узел. Сегодня многие предприятия закрыты. Но город чист, ухожен, а бюст вождя пролетариата сверкает на солнце.
Прав был старик Эйнштейн, придумавший теорию относительности и утверждавший, что в разных точках пространства время течет неодинаково.

Киргизия. Балыкчи

Взять, к примеру, середину XIX века. В 1847 году в Британии происходит банковский кризис. Годом позже Маркс и Энгельс издают манифест коммунистической партии. В 1879-м Менделеев изобретает Периодический закон элементов. Но это в Европе и России, а на территории нынешнего Кыргызстана потомки Чингисхана ведут междоусобные войны, грабят кочевников, воруют невест… Их и сейчас, в общем-то, воруют, но, как говорят местные, по предварительному согласию.

И знали наши почтенные географы об этих азиатских землях тогда гораздо меньше, чем про территории западные. Потому-то в своих дневниках часто сравнивают увиденные здесь горы, реки, озера с немецкими, швейцарскими и французскими. Передвигались российские исследователи по землям киргизским исключительно в сопровождении вооруженных казаков, иначе вмиг можно было без головы остаться.

А само путешествие, скажем, из Москвы до южных границ империи — поселения Верного, что сейчас Алма-Атой называется, занимало несколько месяцев. Вот как оно было.
А сейчас сел на самолет в Шереметьево и через три с половиной часа приземлился в Манасе — аэропорте столицы Кыргызстана. Аэропорт современный, удобный, и не подумаешь, что с 2001 по 2009 год в этом месте располагалась военная база действующих на территории Афганистана, возглавляемых НАТО сил антитеррористической коалиции. А после, до 2014 года, здесь находился центр транзитных перевозок ВВС США.

Киргизия.Аэропорт Манас

Сам Бишкек тоже много кого повидал. Был здесь караван-сарай, кокандская крепость, в пору принадлежности к Российской империи — казачий пикет. Но самые серьезные преобразования случились с этим населенным пунктом в советскую пору. И эти преобразования были произведены руками русских, украинцев, чехов, венгров, словаков. Все они были членами созданного в Чехословакии кооператива «Интергельпо», с которым советское правительство заключило в 1924 году договор на переселение в Киргизию.

Они построили электростанцию, текстильную фабрику, плавильный и мебельный цеха, столярные мастерские, кожевенный завод. И дом центрального исполнительного комитета Киргизской АССР тоже их рук дело. Да много чего еще. Задержаться бы на подольше, посмотреть город, побродить по колоритным торговым рядам Ошского базара. Но Бишкек — не главная цель нашего путешествия.

Нам надо добраться к восточному окончанию озера Иссык-Куль, затем в город Каракол, перевал Чон-Ашу, Семеновское и Григорьевское ущелья.

Чуйская долина
И мы садимся в Бишкеке в Volkswagen Touareg и начинаем наш путь на восток.
Зачем нам столь крупный автомобиль, да еще с внедорожным пакетом 4хМOTION, включающим понижающий ряд передач, жесткие блокировки межосевого и заднего межколесного дифференциалов? Во-первых, это комфортно. Во-вторых, 3,0-литровый дизель тяговит и очень экономичен. В-третьих, внедорожный арсенал должен помочь нам забраться по заснеженным серпантинам на перевал.

Но до расположенного на западном берегу Иссык-Куля города Балыкчи — он же Рыбачий — мы катим по построенному китайцами идеально гладкому шоссе. Слева от дороги вьется давшая название долине река Чу. За ней уже Казахстан и темно-серые гребни Заилийского Алатау. Справа вырастают передовые горные цепи Тянь-Шаня — Киргизский хребет. И те и другие горы питают Иссык-Куль своими водами.

В озеро впадает 118 речек, и ни одна не вытекает. И благодаря содержащимся в этих водах солям и минералам озеро никогда не замерзает, поэтому и получило название Иссык, что на тюркском языке означает «горячее».
Но, несмотря на отсутствие льда, холодно на его берегах в декабре. Да и пустынно вокруг. У Филатовского мыса вода бледно-молочная, ветер терзает низкорослые кусты, где-то вдали маячит двугорбый силуэт двугорбого верблюда. И никого более вокруг. Лишь обрамленное горами бездонное озеро и причудливые, словно отлитые на заводе бетонные плиты, камни. Однако камни эти самые что ни есть природные, натуральные.

Тут неподалеку и другое чудо. Ущелье, обрамленное красными и рыжими глинами и песчаниками, высотой с многоэтажный дом. Ветра и дожди вырезали в них удивительные, сказочные фигуры. И название у этого места соответствующее — каньон «Сказка». А реальность такова, что в декабре здесь уже в пять часов начинает темнеть, а до Каракола еще порядка 200 километров пилить. Мы ночуем в горнолыжном комплексе на высоте 2000 м. Это своего рода адаптация, чтобы на следующий день не испытывать дефицит кислорода на высоте вдвое больше.

Это та же Швейцария, только лучше
С рассветом мы начинаем наше восхождение на перевал Чон-Ашу. Пожалуй, «восхождение» — громкое слово для описания нашей деятельности. «Поездка» будет вернее. От Каракола в горы ведет пусть и заснеженная, но вполне приличная дорога. Немецкому внедорожнику такой подъем — семечки. Мотор уверенно тянет в гору, зимняя шипованная резина отлично работает на укатанном снегу. И хотя мы пользуемся «понижай кой», здесь вполне можно было бы обойтись и без нее.

Однако, забравшись на перевал и выйдя из машины, ты скоро начинаешь ощущать суровость высокогорья. Двадцатиградусный морозец на пару с пронизывающим ветром пробирает до костей, отраженное от снежной белизны солнце беспощадно слепит глаза, а активные телодвижения вызывают головокружение. И это всего на 3800 метрах. А каково там на пяти, на семи тысячах!

Впрочем, тут и с перевала видна вся поднебесная красота центрального Тянь-Шаня. А чуть ниже — альпийские луга, звенящие горные реки, величественные ели и едва ли не главные достопримечательности Иссык-Куля — Семеновское и Григорьевское ущелья, названные в честь наших исследователей. Далеко не один Николай Михайлович Пржевальский изучал эти края. Хотя крылатое описание Кыргызстана — «Это та же Швейцария, только лучше» — принадлежит именно ему.